De plage en plage

Je suis en retard, j'ai perdu mon temps, et voici comment :

Fuyant l'étude - et l'étuve - de ma palmeraie, je me suis barré vendredi avant-dernier (17 avril) rejoindre les nanas (Irina, Lauriane, Julie) et Larsen (l'homme de Julie) à Jakarta, dont je vous parlerai plus tard.

Après m'être convaincu de ma faiblesse au tennis, et de mon goût pour les piscines gigantesques, après un dîner princier dans un restaurant indien (un sorte de palais, en fait), après une nuit trop courte, nous avons embarqué au port, dans les remugles de poisson pourrissant dès l'aube.

Le cliché que voilà vous permettra d'apprécier, a posteriori et sans l'odeur, la poésie du moment.

Nous étions très nombreux sur ce bateau, serrés comme des vietnamiens, mais trop fatigués pour nous plaindre. Et trois heures de soleil plus tard, nous arrivions en nage sur l'une des pulau seribu (les mille îles), archipel de lagons turquoise, de bancs de sable, de cocotiers etc.


A peine arrivés, nous sommes repartis. Sur un autre bateau, à la recherche d'à-pics de corail. Pour certains d'entre nous, le matériel de plongée attendait la descente. Moi, j'ai du me contenter d'un tuba.

Pour la petite histoire, je me suis déchiré le tympan (oui, oui, littéralement) en atterrissant en Indonésie. C'est très désagréable sur le coup, on sent la membrane céder petit à petit sous la pression et ça fait très très mal. Après c'est rigolo, on entend plop plop quand la pression se rééquilibre. Et deux semaine plus tard, on regarde les autres plonger en pataugeant tristement, avec une boule Quiès orange dans l'oreille.

Tristement ? Qu'écris-je ! Joyeusement ! J'ai vu mon premier récif de corail de toute ma vie ! Avec des grosses rascasses blanches et noires dont les nageoires dépassent dans tous les sens ! Et plein de poissons multicolores ! Du genre de ceux qu'Hélène, ma petite soeur, dessinait à 4 ans, et qui faisaient sourire tout le monde... Sauf qu'ils existent vraiment. Et mon préféré, c'est celui qui a les flancs quadrillés en échiquier, la tête bleue avec des zébrures roses, et la queue jaune. Ou alors, le poisson coffre tout carré. Ou l'autre, là, avec des taches de panthères partout !
Même les oursins étaient superbes, avec des piquants démesurés, d'un noir de jais, et décorés en étoiles bleues et argentées. Il y avait aussi des seiches, qui faisaient du sur-place, en ondulant mollement de la nageoire latérale, et des petits poissons qui nageaient en bancs, et moi, je nageais avec eux. J'ai même coursé un diodon en espérant le gonfler. Entre les îles, des poisons volants rasaient les vagues, fuyant notre sillage.

Sur l'île ou nous avons déjeuné, il y avait un varan énorme et des aigles pécheurs, et sur l'île ou nous avons dîné, des chauve-souris géantes qui volaient silencieusement, leurs ailes membraneuses captant les derniers rayons du soleil couchant. Et les massifs de bougainvillées s'enflammaient dans la lumière oblique.

Bon, là, elles ne s'enflamment pas des masses, mais en vrai, elles le faisaient beaucoup.

Le soir, la musique nous a attiré vers une ruelle, où une estrade était dressée. Un mariage venait manifestement d'être célébré, et nous avons cru comprendre qu'un concert était donné en l'honneur des époux. Drôle de concert. Trois musiciens au visage impassible. Des rythmes syncopés, ambiance boîte de nuit. De grasses mais jolies créatures trop maquillées se succèdent sur scène et entonnent des mélodies orientales en faisant danser leurs ventres généreux. Le public regarde, mais ne bouge pas. Une femme d'un certain âge me propose de les rejoindre. "Please dancing with me" (sic.). Je décline l'offre et m'étonne de la voir y aller quand même, seule.

Lorsque les mouvements de bassin de la danseuse suivante deviennent explicites, c'est un gros qui monte, casquette Marlboro vissée sur le crâne, une liasse de roupies à la main. Souriante, la chanteuse répond à l'invitation, mais sa danse se fait d'abord plus pudique. Le spectacle change de nature.

A mesure que les billets pleuvent sur le costume pailleté, lla fille se rapproche et ses hanches se délient à nouveau. Les sourires sont figés, sur la bouche des danseurs, et les arrières-pensées se lisent dans leurs regards. Le gros paie pour le dégoût qu'il inspire, et il est fier de montrer qu'il peut payer. Le cours du centimètre a atteint des sommets ce soir là.

Un nabot visiblement moins riche rejoint le couple. Le chef de ces demoiselles en envoie une autre pour alléger se poches. Elle obéit, morose. Le chef la rappelle et la remplace par une chinoise moins regardante. Nous quittons les lieux écoeurés et abasourdis, dans l'ombre de la mosquée toute proche.

Ah que je suis content de ne pas y être allé !

Le lendemain ressembla à la veille. Avec une petite visite au centre de soins pour tortues de mer.


Une sorte de nurserie pour les petites, en fait.


La plage, les abîmes bleutés, le corail doucement phosphorescent, tout ça...


L'attente au port, le retour en bateau...


Et une soirée tranquille à Jakarta, dans la résidence de Lauriane.

Après une semaine...

Il est difficile d'être exhaustif !

Disons donc que j'ai fait connaissance avec l'Indonésie en me vautrant dans le luxe insolent du Novotel Manga Dua, à Jakarta, que m'avaient conseillé Pierre, 17 ans, et Laurence 24 ans, deux Belges rencontrés dans l'avion, et qui font du business en achetant des vieux planchers en teck d'occasion pour en faire des meubles. Il paraît que le vieux teck prend une patine inimitable.

Je n'ai pas eu la présence d'esprit d'emmener mon appareil photo avec moi dans l'immense et luxueux jazzy-lobby-lounge-cocktail-bar-and-swimming-pool du cinquième étage, je vous laisse donc imaginer, tout simplement, ce que peut être un hôtel où les cendriers sont remplis tous les jours de sable noir, volcanique, fin. Ci-joint une photo de ma chambre.


A peine arrivé à Libo, je suis reparti pour un voyage de 15 heures en bus avec ma maîtresse de stage (idéal pour faire connaissance). Le lac Toba, destination de mon week-end ressemble de loin à une sorte de lac Léman en plus exotique. Nous y avons retrouvé Irina (thésarde sur les transferts de nutriments dans les forêts de bordure de plantation. Hyperactive et blonde) et Lauriane (une amie d'Irina, que je connaissais, en fait, de la fac ! Le monde est petit...). Là j'ai pris plein de photos, et j'en joins quelques unes.

Le séjour peut se résumer en quelques phrases : farniente et cocktails au bors du lac ;


raids en mégamobylette (je dois avouer que les bataks sont plus intéressants à photographier que nous touristes standards, d'où le choix de la photo) ;


marche à pied, balades à vélo, bains sous de gigantesques cascades (pour l'échelle, Lauriane est assez grande, et la cascade continue sur 100 m au-dessus)...


Je suis rentré entre dimanche et lundi : un voyage de 16 heures, encore, pour attaquer le boulot à 7 heures. J'étais seul, ma maîtresse ayant fui Sumatra pour retrouver son amoureux à Jakarta. Sans trop de notions d'Indonésien, j'avoue que je me suis senti perdu. Surtout à 5 heures, désorienté, dans une ville que je ne connais pas (Kandis), cherchent mes palmiers au milieu de dizaines de miliers d'hectares d'autres palmiers.

Depuis, je m'organise. C'est fou le temps que ça prend. Mais demain j'attaque les relevés, et les cobras n'ont qu'à bien se tenir. Et puis, après demain, je... pars en week-end dans de nouvelles îles !

Compter des fleurs.

Je pars compter la fleurette dans l'île de Sumatra, sur les ruines lucratives des forêts ancestrales.

Explication :

L'huile de palme inonde le marché des lipides. Elle est polyvalente, et peu chère. Avec on peut tout faire, du chips au rouge à lèvre, jusqu'au biodiesel dont le monde est de plus en plus friand.

Pour faire de l'huile de palme, il faut des palmiers. Ces palmiers étant ce qu'ils sont, ils ont besoin de soleil, de chaleur, de pluie, en quantités abondantes. Bref, ils ont besoin des tropiques.

Sous les tropiques, on trouve aussi de belles forêts, d'un intérêt économique assez limité, du moins à court terme. Sauf que le bois tropical fait de beaux meubles. Et que les terres à forêts font de bonnes terres à palmiers. Donc, pour ne pas rester sous-développés, nos cousins indonésiens, encouragés par nos politiciens, industriels et économistes, coupent les forêts, vendent le bois et font de l'huile de palme. Ce que l'on ne saurait leur reprocher dans la mesure où cela nous permet de manger des cakes bon marché.

La suite manque cruellement d'originalité : les espèces endémiques spécialistes de la forêt disparaissent, qu'il s'agisse des orang-outans, des rhinocéros nains, des fleurs rares et non encore décrites, ou des peuples primitifs vivant dans les bois.

Devant les millions d'hectares de forêts ainsi détruites, les ONG et autres écolos ont réussi à donner l'idée aux industriels de l'huile de palme et autres acteurs de la filière de faire un label vert qui rassurerait un peu les consommateurs quant à leur empreinte écologique. Ce pas fougueux vers le développement duarable s'est vu formalisé sous le nom de Roundtable on Sustainable Palm Oil. La durabilité de l'huile de palme produite par les membres de la RSPO est attestée par le respect de principes (conscience environnementales, gestion humaine des employés, etc.) et de critères (ne pas déforester pour faire de nouvelles plantations, éviter les pollutions, etc.).

Pour évaluer l'efficacité des mesures prises, le Cirad construit des indicateurs agri-environnementaux, qui mesurent la performance écologique des pratiques culturales en usage. Cela a été fait pour la fertilisation en azote, pour l'usage de phytosanitaires, mais reste à faire pour ce qui est de la mesure des impacts sur la biodiversité. D'où mon travail, qui consistera à recenser et caractériser la flore présente dans les plantations, et à tenter de comprendre quels sont les mécanismes qui expliquent sa composition.

Bien sûr, celà n'empêchera pas les orang-outans de disparaître, et ça donne un peu l'impression de soigner la peste avec du mucomyst (sorte de fluidifiant pour humeurs nasales, à l'usage des enrhumés).

Mais bon, c'est bien quand même, non ?